第380章：天涯海角
三亚，简称崖，别称鹿城，古称崖州、崖县，地处海南岛的最南端，常住人口仅有百万人。
三亚历史悠久，源远流长，在西汉元封元年（前110年），就序列于中国版图，因其远离帝京、孤悬海外，自古以来三亚又被称为“天涯海角”。
海南岛自西汉被中原政府置州县纳入管辖后，没多久，就在东汉时被中原政府抛弃了，直到隋朝，在一位岭南民间称为“冼夫人”的请求下，才重置崖州，重新纳入中原辖区。
冼夫人名冼英，一般以其封号称谯国夫人，又称高凉郡主，高凉郡就是今天的今广东茂名），当时属于叫俚族人，也就是壮族先民的分支，是南北朝至隋朝初年重要的政治、军事人物。
冼夫人早年嫁于高凉太守冯宝，二十三岁被推为俚族首领，她在数十年的时间内，成功使周边各族归服，所管辖的地域东至阳江阳春，西至广西部分，南至雷州半岛和海南岛。
在南朝陈朝时，冼夫人派儿子冯仆朝觐陈武帝，冯仆被授为阳春郡守，后来，冼夫人亲自率军，与陈军共同平定广州刺史欧阳纥叛乱，被册封为中郎将、石龙太夫人。
陈朝灭亡后，冼夫人被岭南各郡尊奉为“圣母”，保境安民，到后来率领族人归附隋朝，相继加封宋康郡夫人、谯国夫人。
她在当地抑制民族首领和地方豪强割据势力，大力推广汉族先进生产技术和文化 ，后来冼夫人去世，隋文帝追谥其为“诚敬夫人”。
冼夫人一生审时度势，先后归附梁、陈、隋三代，被七朝君王敕封，有力地维护了国家统一、促进民族团结，《隋书》、《北史》均为她立过传！
冼夫人带领海南归顺隋朝后，请命朝廷重“置崖州”，并亲自招抚，恢复郡县，隋文帝自然评价非常高，名誉上让其成为海南的首领实行“土司制”，但实际上，所置的郡县的官员任命还是朝迁说了算也就是说是“流官制”，知县以上官员还得朝廷命官。
为安抚这位“巾帼英雄”，隋文帝赐冼夫人临振县“汤沐邑”，也就是赏赐的一块封地，在这个县内，所有的政府官员的任命由冼夫人说了算，官员不必参加科举，除了国家的土地所有权外，土地上的所有经营权、税收、治安、行政等都归冼夫人说了算，当时隋文帝封冼夫人为“谯国夫人”，也就是说冼夫人享有皇后的待遇，亦用现在的话来说，至少是享受副国级别。这个“临振县”就是后来的崖县，也就是现在的三亚所在地。
然而，这个“特区”在冼夫人死后就被收回，海南所有的郡县的政府官员的任免还是回到了朝廷手里。
而海南也是众多名人被贬之地，包括唐朝大和尚鉴真，就是那个“鉴真东渡”，后来留在日本的那位大和尚，当时漂流登岸、传道讲经。
从汉到明，被贬到海南的贤相、名臣、学士有15人之多，其中有10人居住在三亚崖城镇水南村，至今村中仍有多位被贬名相、大臣、学士的后人居住，唐宋两朝被贬谪、流放到海南来的朝廷名相、大臣和着名学士，许多都在这里居住，并在这蛮荒之地开创了灿烂的文明。
如：唐代太子洗马兼侍读刘纳言，宋诗僧惠洪，北宋宰相卢多逊、丁谓，南宋曾任右司谏侍御史、参知政事的赵鼎，南宋曾任参知政事、资政学士的李光，南宋曾任秘书少监、起居郎的胡铨，南宋秦桧死党两浙转运副使曹泳等等，都在这里留下了他们的足迹。
当然，还有包括最着名的苏轼苏东坡也曾经被贬到海南的儋州三年。
现今海南海口市五公祠中所供奉的五公塑像，以及近邻的苏公祠里的苏东坡塑像，都是后人纪念他们的艺术杰作。
但随着当地经济的发展，到了元、明时期，海南便逐渐不再作为流放地了，虽然也有被贬的官宦被流放海南，但是，数量不多，之后竟至绝迹。
到了宋、明时期，三亚的经济得于初步发展，棉纺业在全国居于领先地位，这就和宋末元初女纺织家黄道婆有关了。
到了今天，三亚是具有热带海滨风景特色的国际旅游城市，又被称为“东方夏威夷”，有独特的海滨风光，三亚三面环山，形成环抱之势，山、海、河融合，众多山头也提供了眺望大海、河湾和城市景观的制高点。
而关于三亚，除了以上的说法之外，最着名的莫过于“天涯海角”这四个字！
当地人就是会勿悠，只在几个石头上刻上几个字，硬把全世界的老少爷们弄得屁颠屁颠地，来这个地方看光秃秃的几块大石头，靠着石头照照片的人，排队的排队，插队的插队，与中国人长的差不多的，或许根本就不是中国人，东南亚的，或是华侨，一半以上是外国佬，叽哩咕噜的抢着站位照像，完全适应了中国式的插队和喧哗一一与狼为伍就要学会狼叫。
会忽悠也要专业，当年62岁的苏轼被贬海南，是岛上最重要的文化事件，于是，三亚人便把“天涯海角”的石刻说成是苏东坡的手笔。
在上个世纪五十年代初，中央新闻电影制片厂的黑白纪录片《宝岛游记》，竟振振有词说“天涯海角”四个字，是由宋代大文豪苏东坡所题，弄的天下人已信以为真。
但后来经过郭沫若考证，“天涯”二字为崖州知州程哲所题，落款处有“程哲”字样，上款是“雍正丁未”，这分明是清代人的字刻，硬是不由分说地戴在宋代苏轼头上，把海边上的几块石头，弄得天下人乌央乌央着魔似的花大价钱奔三亚来看石头。
说穿了是文化的力量，文人墨客们，老在诗里词里说天涯，赋予了天涯太多的人文内涵，才把天下人的心抓住了，弄的死去活来，跟掉了魂似的。
庄子的一段话：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣！”
这正是：来到海角天涯，不知何谓天涯，人生短暂有涯，宇宙原本无涯，站在海角观海，有涯无涯天涯，莫道海角天涯，且知艺海无涯，是人在天涯？是梦在天涯？是蟹在天涯？是艺在天涯？
还有的就是，三亚大街上的车牌号，一半以上也是外省的，三亚已地地道道的成了旅游城市，成了外来人凑热闹的一片热土，更有“请到天涯海角来??”，这歌词和旋律，还在不停地火上浇油。
这是天涯吗？这是海角吗？不是，这分明是卖菜的集市，热闹加吵闹！
这是有着前世记忆的萧进对此的评价，可是，家人们却不是这么想，在三亚这里有阳光、海浪和椰子树下的白色沙滩，这里有着无限的美好和浪漫！
之前有过去舟山海岛的经历，萧进建议房似玉找一个当地的导游，来为大家提供服务，毕竟这次是自由行，有一个当地任当向导，会是事半功倍的。
而房似玉也是乖巧，果然找来了一个名叫慧慧的女孩。
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三亚，简称崖，别称鹿城，古称崖州、崖县，地处海南岛的最南端，常住人口仅有百万人。
三亚历史悠久，源远流长，在西汉元封元年（前110年），就序列于中国版图，因其远离帝京、孤悬海外，自古以来三亚又被称为“天涯海角”。
海南岛自西汉被中原政府置州县纳入管辖后，没多久，就在东汉时被中原政府抛弃了，直到隋朝，在一位岭南民间称为“冼夫人”的请求下，才重置崖州，重新纳入中原辖区。
冼夫人名冼英，一般以其封号称谯国夫人，又称高凉郡主，高凉郡就是今天的今广东茂名），当时属于叫俚族人，也就是壮族先民的分支，是南北朝至隋朝初年重要的政治、军事人物。
冼夫人早年嫁于高凉太守冯宝，二十三岁被推为俚族首领，她在数十年的时间内，成功使周边各族归服，所管辖的地域东至阳江阳春，西至广西部分，南至雷州半岛和海南岛。
在南朝陈朝时，冼夫人派儿子冯仆朝觐陈武帝，冯仆被授为阳春郡守，后来，冼夫人亲自率军，与陈军共同平定广州刺史欧阳纥叛乱，被册封为中郎将、石龙太夫人。
陈朝灭亡后，冼夫人被岭南各郡尊奉为“圣母”，保境安民，到后来率领族人归附隋朝，相继加封宋康郡夫人、谯国夫人。
她在当地抑制民族首领和地方豪强割据势力，大力推广汉族先进生产技术和文化 ，后来冼夫人去世，隋文帝追谥其为“诚敬夫人”。
冼夫人一生审时度势，先后归附梁、陈、隋三代，被七朝君王敕封，有力地维护了国家统一、促进民族团结，《隋书》、《北史》均为她立过传！
冼夫人带领海南归顺隋朝后，请命朝廷重“置崖州”，并亲自招抚，恢复郡县，隋文帝自然评价非常高，名誉上让其成为海南的首领实行“土司制”，但实际上，所置的郡县的官员任命还是朝迁说了算也就是说是“流官制”，知县以上官员还得朝廷命官。
为安抚这位“巾帼英雄”，隋文帝赐冼夫人临振县“汤沐邑”，也就是赏赐的一块封地，在这个县内，所有的政府官员的任命由冼夫人说了算，官员不必参加科举，除了国家的土地所有权外，土地上的所有经营权、税收、治安、行政等都归冼夫人说了算，当时隋文帝封冼夫人为“谯国夫人”，也就是说冼夫人享有皇后的待遇，亦用现在的话来说，至少是享受副国级别。这个“临振县”就是后来的崖县，也就是现在的三亚所在地。
然而，这个“特区”在冼夫人死后就被收回，海南所有的郡县的政府官员的任免还是回到了朝廷手里。
而海南也是众多名人被贬之地，包括唐朝大和尚鉴真，就是那个“鉴真东渡”，后来留在日本的那位大和尚，当时漂流登岸、传道讲经。
从汉到明，被贬到海南的贤相、名臣、学士有15人之多，其中有10人居住在三亚崖城镇水南村，至今村中仍有多位被贬名相、大臣、学士的后人居住，唐宋两朝被贬谪、流放到海南来的朝廷名相、大臣和着名学士，许多都在这里居住，并在这蛮荒之地开创了灿烂的文明。
如：唐代太子洗马兼侍读刘纳言，宋诗僧惠洪，北宋宰相卢多逊、丁谓，南宋曾任右司谏侍御史、参知政事的赵鼎，南宋曾任参知政事、资政学士的李光，南宋曾任秘书少监、起居郎的胡铨，南宋秦桧死党两浙转运副使曹泳等等，都在这里留下了他们的足迹。
当然，还有包括最着名的苏轼苏东坡也曾经被贬到海南的儋州三年。
现今海南海口市五公祠中所供奉的五公塑像，以及近邻的苏公祠里的苏东坡塑像，都是后人纪念他们的艺术杰作。
但随着当地经济的发展，到了元、明时期，海南便逐渐不再作为流放地了，虽然也有被贬的官宦被流放海南，但是，数量不多，之后竟至绝迹。
到了宋、明时期，三亚的经济得于初步发展，棉纺业在全国居于领先地位，这就和宋末元初女纺织家黄道婆有关了。
到了今天，三亚是具有热带海滨风景特色的国际旅游城市，又被称为“东方夏威夷”，有独特的海滨风光，三亚三面环山，形成环抱之势，山、海、河融合，众多山头也提供了眺望大海、河湾和城市景观的制高点。
而关于三亚，除了以上的说法之外，最着名的莫过于“天涯海角”这四个字！
当地人就是会勿悠，只在几个石头上刻上几个字，硬把全世界的老少爷们弄得屁颠屁颠地，来这个地方看光秃秃的几块大石头，靠着石头照照片的人，排队的排队，插队的插队，与中国人长的差不多的，或许根本就不是中国人，东南亚的，或是华侨，一半以上是外国佬，叽哩咕噜的抢着站位照像，完全适应了中国式的插队和喧哗一一与狼为伍就要学会狼叫。
会忽悠也要专业，当年62岁的苏轼被贬海南，是岛上最重要的文化事件，于是，三亚人便把“天涯海角”的石刻说成是苏东坡的手笔。
在上个世纪五十年代初，中央新闻电影制片厂的黑白纪录片《宝岛游记》，竟振振有词说“天涯海角”四个字，是由宋代大文豪苏东坡所题，弄的天下人已信以为真。
但后来经过郭沫若考证，“天涯”二字为崖州知州程哲所题，落款处有“程哲”字样，上款是“雍正丁未”，这分明是清代人的字刻，硬是不由分说地戴在宋代苏轼头上，把海边上的几块石头，弄得天下人乌央乌央着魔似的花大价钱奔三亚来看石头。
说穿了是文化的力量，文人墨客们，老在诗里词里说天涯，赋予了天涯太多的人文内涵，才把天下人的心抓住了，弄的死去活来，跟掉了魂似的。
庄子的一段话：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣！”
这正是：来到海角天涯，不知何谓天涯，人生短暂有涯，宇宙原本无涯，站在海角观海，有涯无涯天涯，莫道海角天涯，且知艺海无涯，是人在天涯？是梦在天涯？是蟹在天涯？是艺在天涯？
还有的就是，三亚大街上的车牌号，一半以上也是外省的，三亚已地地道道的成了旅游城市，成了外来人凑热闹的一片热土，更有“请到天涯海角来??”，这歌词和旋律，还在不停地火上浇油。
这是天涯吗？这是海角吗？不是，这分明是卖菜的集市，热闹加吵闹！
这是有着前世记忆的萧进对此的评价，可是，家人们却不是这么想，在三亚这里有阳光、海浪和椰子树下的白色沙滩，这里有着无限的美好和浪漫！
之前有过去舟山海岛的经历，萧进建议房似玉找一个当地的导游，来为大家提供服务，毕竟这次是自由行，有一个当地任当向导，会是事半功倍的。
而房似玉也是乖巧，果然找来了一个名叫慧慧的女孩。
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